Weekend

Gorillaen er stadig løs i Kødbyen

Københavns gamle kødby er blevet en vældig turistattraktion, og det vrimler med restauranter. Gorilla hedder en af de mest travle.

Der er et betydeligt leben på Restaurant Gorilla i Kødbyen, København. Foto: Charlotte de la Fuente Tatar af okse med radise og karsemayo (til venstre) og ceviche af kuller med sesam og ærter. Foto: Charlotte de la Fuente Andehotdog med kimchi og ristet sesammayo. Foto: Charlotte de la Fuente Engang var der kød i Kødbyen, det er der stadig, men på en anden måde. Foto: Charlotte de la Fuente

Der er et leben i den gamle, brune Kødby. Jeg har et nostalgisk forhold til det sted, fordi jeg i mange år gik bagom hos slagter Christensen, når jeg skulle have særligt godt kød, og jeg husker de stive, fedtede plasticgardiner, man skulle igennem, det store modningsrum inde bagved, hvor der var edderkoldt, og de hele og halve dyr hang på lange rækker og på store kroge, mens de barske slagtere slæbte oksepistoler med misundelsesværdigt målbevidste blikke og så ud til aldrig at være i tvivl om noget; det var de måske heller ikke, der er jo i virkeligheden ikke så meget at være i tvivl om, når man bærer på en oksepistol.

Det føles allerede som meget, meget længe siden. Dengang handlede Kødbyen virkelig om kød, nu er der meget lidt tilbage af den slags – hvis man ser bort fra Inco, der handler med alt, H.W. Larsen og et par andre steder, der stadig kuraterer restauranter ude i byen. Hvis det lyder som nostalgiske gulvvioliner, skal jeg skynde mig at sige, at udviklingen naturligvis er uomgængelig, Kødbyen ligger, hvor den ligger, fordi man dengang ikke kunne køle varerne tilstrækkeligt ned. Det kan man i dag, og om kødet skal køre fra Slagelse, betyder ikke noget for friskheden...

BRANCHENYT
Læs også