12/03/2016 KL. 07:55

Vellykket folkelig modegastronomi

Fiskebaren, Kødbyens folkekære, friske og funky fiskerestaurant, har fået en lillesøster i København K, som kombinerer lokale råvarer med krydderi fra nær og fjern. Musling er et dejligt og innovativt spisested, som dog med lidt mere mod kunne løfte sig til en fantastisk restaurant, vurderer White Guide.

White Guide Anmeldelse

Musling er lillesøster til Kødbyens Fiskebar, som i årevis har været et af byens mest folkekære, friske og funky spisesteder i København.

Slægtskabet viser sig i drikkevareudvalget og det overordnet maritime fokus, men Musling er (endnu) mere minimalistisk indrettet, og lokalerne har ikke helt den samme labre vibe som i Kødbyen.

Det er næsten en kliché at nævne den besværede akustik, men nu er det gjort.

Drikkevareudbuddet er smukt kurateret og imponerende i sin bredde fra kvali-hindbærbrus og modeøl til cocktails, varme drikke og et behørigt koldklima-eurofilt vinkort med et meget imødekommende prisniveau. Sådan skal det gøres. Spisekortet tilbyder et udvalg af østers, fire kolde retter og otte varme, og ingen af dem lyder kedelige.

Morten Schou (tidligere Ensemble) er blandt kræfterne i køkkenet på Musling.

Tværtimod ægger Musling effektivt med kompositioner, der er så moderigtigt balanceret mellem et sæsonfriskt nordisk forlæg og krydrede inspirationer fra alle fire verdenshjørner, at det næsten bliver forudsigeligt i al sin originalitet.

Retterne på Musling fremstår næsten for pæne og afrundede.

Brødet er et saftigt og yndigt parfumeret naan med baba ghanoush, og den herligt stuevarme sandart er marineret ceviche-style i en meget mild lait de tigre med stærke pebere. Men de eksotiske indslag virker langt fra demonstrative eller forcerede, og de fleste af retterne er fine og harmoniske, næsten FOR pæne og afrundede.

Vores friske tjener er velinformeret og generøs med ordene, men vi forstår, at udvalget af vin på glas ikke er afstemt de specifikke retter i kortet, og følger hans råd om at snuppe en flaske.

Den ødsle og vidunderligt oxidative pouilly fumé fra Alexandre Bain kan ikke følge med sødmen i en underholdende ret af dehydrerede gulerødder med hasselnøddesmør og løvstikkepulver, og er en tand for tung og vulgær til førnævnte sandarts delikatesse.

Den er til gengæld perfekt til aftenens bedste ret; en sand kulinarisk genistreg, der kombinerer en solid håndfuld sauterede og visuelt stimulerende lysegrønne rosenkålblades bitterhed og aromatiske intensitet med sødmen fra en mandelcreme og en læskende havsalt østerstatar, der får knas fra ristede mandler. Godt set.

Aftenens bedste ret: Rosenkål, mandler og mandler.

Musling er fuld af kreative indslag og sjove smagsoplevelser, men der er en forsigtighed og folkelighed bygget ind i tilsmagningerne, som kompromitterer retternes optimale udtryk. Det behøver ikke gå ud over hverken kompleksitet eller de velvalgte råvarer, at man giver sig fuldt og helt hen til sin verdenskulinariske tematik.

Lidt mere mod ville løfte Musling fra et dejligt og innovativt spisested til en fantastisk restaurant.