Anmeldelse: Modig originalitet på ny nordisk italiener
Den italienske toprestaurant Era Oras tidligere køkkenchef er gået solo med en restaurant, hvor han kombinerer det nynordiske køkken med det italienske. Det lyder ikke nødvendigvis som en skudsikker kombination – men det er ikke desto mindre mageløst.
Naturvin i kombination med en fusion af det nynordiske og det italienske køkken lyder ikke nødvendigvis som en skudsikker opskrift. Men som det udfolder sig på tallerkener og i glas på Brace, er det imidlertid mageløst. Køkkenchef Nicola Fanetti har efter et år på Era Ora taget skeen i egen hånd og viser sin glæde ved den italienske enkelhed, hvor råvarerne får lov at udfolde sig på tallerkenen, visuelt stramt og kunstnerisk.
Et eksempel er den grillede bavette med letbitter grønkål og skarp peberrod, omkranset af sorte streger af fermenteret hvidløg og gyldne pletter af appelsinreduktion. Et rent Miró-billede.
Fanetti er ambitiøs og demonstrerer en række køkkenteknikker, der kan skabe overraskelser og kant. Og selvom råvarerne primært er nordiske og italienske, kommer smagspaletten verden rundt på 12-rettersmenuen.
Det står klart i en utraditionel men meget velsmagende ret, hvor sous vide-tilberedt dansk blæksprutte er sprødt paneret i puffet quinoa og anrettet på en puré af græskar med ingefær, mynte og skovsyre. Her er tale om vietnamesiske smage i italiensk udklædning. Perfekt til retten er et glas hvid rhônevin, La Coudée d’Or fra Philippe Viret, som har tilpas syre og frugtighed til at balancere den mynteprægede rets smagsraffinement.
Vores fremragende, dygtige sommelier Felix Chamorro har ikke bare valgt vine til hver enkelt ret, men har sammensat en vinmenu, som har sin egen selvstændige komposition. Det ses i følgende kadence: Midt i menuen en kraftig tanninrig rødvin fra Etnas vulkanske jord som match til et brag af let lunet lammecarpaccio med pasta, stegte østershatte, skum af lammereduktion, tallerkensmækker og syrligt hindbærpulver. Pulveret er frækt placeret, så retten visuelt ligner det italienske flag, her fyldt med velsmag.
Så en forfriskende chardonnay fra Fanny Sabre i Bourgogne til en overraskende og nytænkt servering af sprødmør skorzonerrod dækket af skiver af bede, selleri og med pikant spark af hvidløgspuré. En frisk opkvikker midt i kødets lyst, og den forfriskende vin giver et løft efter den forholdsvis tunge rødvin.
Det er et sjældent syn, at kompositionslinjerne er så rette i både mad- og vinmenu og samtidig mødes så rent som på Brace. Med modig originalitet og sikker levering er det med andre ord på sin plads at placere Københavns nye nordiske italiener i Mesterklassen.
Brace
Teglgårdsstræde 8A, 1452 København K, restaurantbrace.dk
Priser: Menuer 515-775 kr.
