Anmeldelse: Ti års greatest hits hitter
Der er ingen tegn på metaltræthed efter ti år i toppen af Vendsyssels gastronomiske univers på bryggeriet i Hjørring. Køkkenets kreationer er alle en pincetpræcis og velovervejet æstetisk komposition med teknisk sikkerhed i tilberedning og tilsmagning, og betjeningen følger det høje faglige niveau.
Konceptet for Bryghuset Vendias gourmetrestaurant skifter årligt, og i år tager det udgangspunkt i et jubilæum. Det er nemlig ti år siden, Kristian Rise første gang slog dørene op til restauranten, og det fejres med en perlerække af greatest hits fra årene, der gik. Snacksene lægger således ud med indslag fra 2014-menuen, hvor det danske smørrebrød blev fortolket.
Mest interessant er ”æggemaden”, der i Vendias nye version består af tynde skiver kammusling og avocado penslet med nøddeolie og toppet med kaviar. Langt fra det traditionelle stykke, men de fine nuancer af salt hav understøttes elegant af rettens fedme, og kombinationen af smag og tekstur sidder lige i skabet. I første egentlige ret er plukket taskekrabbe skjult under et tyndt lag blomkåls-panna cotta, mens der rundt på tallerkenens kant er anrettet et smukt farvenuanceret spil af blomkålscrudité, grønne kålblade og små romanescobuketter. Der er fin balance mellem krabben og det let bitre og søde i kålen, men forholdet mellem krabbe og kålelementer tipper dog lidt for meget til kålens fordel, så det smagsmæssigt bliver for dominerende til den sarte krabbe.
Køkkenets kreationer er alle en pincetpræcis og velovervejet æstetisk komposition med teknisk sikkerhed i tilberedning og tilsmagning, og betjeningen følger det høje faglige niveau. Hver ret ledsages af en kort fortælling om idé og ophav, og vinene får velvalgte og præcise ord med på vejen.
En af aftenens bedste retter er døbt ”infantil” og er en refleksion over spæde råvarer. Miniaturegulerødder og babymajs skyder op fra anretningens bund, der består af gulerodspuré, tempereret jomfruhummer og rogn fra stenbider, sild og heltling. Der er masser af interessante konsistenser i munden med hummerens bløde bid, rognenes poppen og det sprøde lette knas i de spæde grøntsager. Med en kraftig hummersauce får retten også en god tyngde til de infantile råvarer. En tysk riesling trocken i glasset har stadig den restsødme, der skal til at favne hummer og gulerødder, men den bidrager samtidig med en fin frisk syre, som strammer hele retten op.
Gourmetrestauranten, der kun er en lille del af bryghusets matrikel, har fået til huse i et lille aflukket lokale uden vinduer, og selvom biopejsen lyser op, og jazzmusikken spiller i baggrunden, mangler omgivelserne æstetiske detaljer, før stemningen følger med køkkenets og betjeningens høje niveau. Men trods ti år i toppen af nordjysk gastronomi, er der ingen metaltræthed at spore i Kristian Rises knivskarpe køkken.
